遍打耙，一直到秋末，这耗费心力的酱才算成熟。
过了这一关，才是刚刚开始。酱是一年压一年，活人不养半天闲。做酱菜是个苦活、累活，是个好汉不看也不瞅，赖汉宁可拄着棍要饭，都不干的活。但是只要入了做酱菜的门，就不能跌份儿。
一碟酱菜，配大席面可以，就着窝头吃也不掉价。几毛钱的酱菜丝，几块钱的酱黄瓜，只要把粥饭点染得津津有味，那就值得上心对待，就连装酱菜的器具都是独一份。
用细荆条编制的小篓打包，可以让酱菜免生虫、霉烂、变味、变形。按梁实秋先生的话讲：北平的酱菜，妙在不太咸，同时又不太甜。
每月最少几百斤，国宾馆很多菜都要用到酱菜，比如郝保力自创的酱黄瓜炒山鸡丁。过年前后，野味上市，山鸡（最受欢迎。取山鸡胸肉切丁，加进酱黄瓜块大火爆炒，临起锅时再投入大量的葱块，浇上麻油拌匀。
炒出来鸡肉白嫩，羼上酱黄瓜又咸又甜的滋味，是年菜中不可少的一味，冷食最美。北地寒，炒一大锅，经久不坏。
把东西送回钓鱼台，胡海直接拉着庄臣回家，说好容易回来，必须亲自下厨做顿好的。
庄臣还真不知道对方厨艺如何，胡海故作神秘道