说它大雅，民国四公子之一的张伯驹，终日赏着月色海棠，喝不求解渴的茶，听唱不完的戏，80岁还念念不忘让天津的学生来京带四五个煎饼果子，仿佛吃上两口，微风吹过落英满地，就能在摇荡春如线的万丈红尘里做一回闲人。
一千个人心中有一千个哈姆雷特，但一千个津人心中只有一套煎饼果子。所有人谈起煎饼果子都会秒变处女座：制做煎饼果子，必须要讲规矩。
和面必用绿豆面，小贩们要把精选出来的绿豆泡一整天，笊篱捞尽浮在水面的豆皮，半夜起来用石碾子磨成糊，再掺和一些小米杂面儿、五香粉与毛毛虾米，醒发数小时。
早期做早点的清真饭馆多，讲究的据说用牛羊骨高汤和面。舀一勺面糊，浇在搽了芝麻油的饼铛上，“滋”——竹扒子划拉出一层薄浪，推拉勾转回立”，翻云覆雨瞬间，好么！
现出一张饼，漂亮的弧线耀眼得好似大悲院菩萨的头光，圆如满月薄似宣纸，豆香里浸出一股子醍醐灌顶的鲜味儿，再来个金黄色鸡蛋交相辉映，简直要把人生给照亮。
郭德纲相声里说得好：一口下去，绝了。这边吃，那边枪毙你爸爸都不心疼。
绿豆面韧性低，摊皮儿易糊易破，是个技术
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