打侧枝和旁逸斜出的将舒未舒的芽叶，而不会去碰主枝顶端的壮实椿头。打下的椿头一时吃不完，我奶奶就晾干腌起，放入吸水坛子里封好，不管隔多长时日打开，都是那样壅香绕鼻，甚至连颜色都没有多少改变。”
“还记得小时候，奶奶会将采来的香椿头切成细丝与煎黄的蛋皮同拌，码在白瓷盘里，淋上熬熟的菜子油，盈绿轻红间着灿黄的整盘端上桌。”
“不说吃，光是看，要多养眼有多养眼。嚼一口这样的香椿头，让清气在嘴里缓缓蔓延，那感觉就像把春天含在嘴里，一点点地品味享受……”
一句话勾起所有人对儿时的回忆，笑道：“山民将香椿头当做小葱芫荽那样用来提鲜去腥气，比如煮鲜鱼汤，撒上点香椿嫩叶，吃了鱼肉之后，那滋味，再饱还可以连喝两大碗。”
“苗人离乡出外，所带的干粮中，就有香椿馃，又叫盘缠馃，吃着这样的馃，千里万里不忘家园。”
苏渊笑着点头道：“说起香椿，好多人喜好把太和香椿推为极致。什么所谓的紫油椿、黑油椿、红椿和青椿，又以紫油椿质量为最。”
“相传唐时紫油椿曾专做贡品，每至谷雨前后，驿道上的快马驮的就是上等紫油椿芽，昼夜不停飞驰长安。真是